一碗薑醋

    廣東人有產後吃薑醋之俗，每逢有同事子女歡喜降生，辦公室總少不了那一味。今年秋末女兒出世，我們家自也不免俗地張羅。

    只看岳母提早兩個月就開始規劃，先煮一鍋，盡數凍入冰櫃，好讓我們帶回台灣與親友分享。台灣長年管控豬肉與其製品入境，薑醋的靈魂之一——豬腳，只得等落地再尋加入。怎料時日已近，卻不巧遇上島內非洲豬瘟危機，豬肉禁運禁宰，全市豬肉供應大減。天時地利俱失的情況下，最終，那鍋飄洋過海的薑醋並沒有發揮它應有的美食實力。

    女兒滿月後，我們再興風雲，用兩隻大瓦煲前前後後煮了八大盆薑醋，帶到學校給同事享用。據說關於薑醋食譜，各家各戶都有獨門見解：黑醋與白醋的比例如何調配，薑用老薑還是嫩薑，糖的份量為多少，甚至到豬肉切法，人人有自己的堅持。岳母常常掛於嘴邊的是“我煲啲薑醋一滴水都唔落”，以及她堅持只下冰糖，不入糖精。我起初不以為意，直到朋友們吃完讚不絕口，紛紛相問：“你準備的豬腳薑，很貴吧？”我才醒悟媽媽原是下了重本的。

    除了做法，薑醋的吃法也是各有不同。朋友阿寶愛吃豬腳，平常飲食頗為節制的他，一餐大啖了好幾斤。我不喜豬皮與肥肉，只酷愛滷得入味的雞蛋以及口感純淨的嫩薑。蛋得軟韌適中，薑則講究爽脆彈口，搭配恰好平衡的甜、酸、辣三味，總是幾塊薑加上一顆蛋，就能輕鬆食盡一碗飯。

    同是與親友分享喜悅的事物，但與台灣流行、與新生兒產業構成完整生態的彌月油飯和餅乾不同，薑醋似乎始終沒有走上精緻化禮品的道路。但也許正是由於這種家常氣氛、每一口從家中廚房取出的食盆，以及食盆邊緣上未擦淨的醋漬，使每一碗薑醋都帶着一份難以取代的人情味，在每個季節傳遞最真誠的喜悅。

    苦    極